Значение ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСТРОЙКИ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона

По существу Э. постройки можно подразделить на две основные группы, именно: 1) на постройки, преследующие лишь исключительно экономическую цель дешевизны сооружения, и 2) на постройки, обладающие значительной огнестойкостью, но в то же время дешевизной своего выполнения наиболее отвечающие запросам сельского строительства, где, как известно, вопрос о борьбе с пожарами играет очень важную роль. Постройки последней группы часто просто называются огнестойкими. Удешевление сооружений, выполняемых сами по себе из материала обычной ценности (камня, кирпича, дерева, железа и т. п.), может быть достигнуто разумным сокращением количества идущего на них строительного материала, но, разумеется, не в ущерб ни прочности постройки, ни ее стойкости относительно внешних, атмосферных влияний (холода, сырости и т. п.). Главными частями всякой постройки являются ее стены и кровля, причем последняя может быть удешевлена лишь исключительно применением для нее как более дешевого, так и более легкого кровельного материала, требующего поэтому менее солидных стропил. Кроме того, в смысле дешевизны влияет и гладкость внешней поверхности кровли, так как чем эта поверхность глаже, тем меньший подъем может иметь кровля и это очевидно уменьшает квадратное содержание ее поверхности. Наилучшими кровельными материалами следует считать железо и черепицу, но зато такие кровли и не отличаются дешевизной, а черепица требует еще и очень прочных стропил с крутым подъемом. Но, впрочем, зато хорошая черепичная кровля отличается необычайной долговечностью (подробности см. Кровля и Черепица). Наиболее дешевыми кровлями являются соломенные, которым может быть придана огнестойкость пропитыванием глиной (см. Глиносоломенные крыши). Хорошо сделанная соломенная кровля может быть довольно долговечной, но глиносоломенные крыши отличаются тяжеловесностью и мало-помалу разрушаются дождем, так что требуют постоянного наблюдения. Деревянные кровли делаются из теса, гонта (см. Гонт), драни (см. Дрань) и, наконец, толя (см. Толь). Последнего рода кровли годятся лишь для временных построек и то, главным образом, на севере, так как толь сильно страдает от солнца. В пожарном отношении толевые кровли нехороши тем, что, будучи крепко прибиты гвоздями к опалубке стропил, трудно растаскиваются при пожаре. В последнее время появился прекрасный и сравнительно дешевый кровельный материал — асбестовый картон, называемый уралитом (см. Уралит), к сожалению, очень плохо прививающийся в русской строительной практике. Но главной частью всякой Э. постройки являются ее стены. Каменные и кирпичные стены, требующие в нашем климате для отсутствия промерзания очень большой толщины (в жилых помещениях не менее 1 аршина), выходят очень дорогими, именно 90—100 руб. за кубическую сажень. Толщина их может быть уменьшена введением в них пустот, наполненных или просто воздухом, или же каким-либо дурным проводником тепла (песком, сухой торфяной землей, золой и т. п.). Таким образом получаются так наз. двуслойные стены (способ Герарда). Утонение каменных и кирпичных стен при помощи введения в них пустот вполне возможно, с точки зрения прочности, потому что условия надежного сопротивления стен поддерживаемому ими грузу (весу полов, потолков, крыши и т. п.) требуют размера их несравненно меньшего, чем это необходимо для отсутствия промерзания. Оба слоя, представляющие собой как бы две тонкие, поставленные рядом стенки, должны взаимно связываться или, как это делают всего чаще, кирпичами, поставленными тычком (фиг. 1 и 2), или же особого рода железными скобками, закладываемыми в шве (фиг. 3). b79_269-1.jpg Фиг. 1. Горизонтальный разрез Герардовой стены; в 1,5 кирпича с тычковой перевязкой. b79_269-2.jpg То же, но в два неровные слоя. Крестами показаны необходимые для перевязки трехчетвертные кирпичи и половинки. b79_270-1.jpg Фиг. 3. Два вида соединительных железных скоб. а — закладывается прямо между кирпичами, b — в высверливаемые в кирпиче дырочки.Само собой разумеется, что такие стены требуют особенной тщательности выполнения. За границей тонкие стены пользуются довольно широким и вполне заслуженным применением. Теоретически, исходя из условий теплопроводности (см. Сальмонович, "Прикладная термокинетика", 1892, стр. 199), воздушные прослойки могли бы иметь ширину, меньшую толщины сплошной стенки в 5 раз, при заполнении пустоты золой — в 10 раз и землей (песком) — в 2 раза. Ширина воздушной прослойки должна быть около 0,04 м (1 верш.), при заполнении золой в 0,022 м (1/2 вершка) и песком — 0,1 м (2,5 в.). Последний размер берется всего чаще. Но на практике изолирующий слой дурного проводника тепла должен быть заключен между двумя каменными или кирпичными стенками, причем, напр., последние уже чисто технически неудобно было бы делать тоньше, чем кирпича (3 вершка), а потому полная толщина двухслойной стены слагается из указанного выше изолирующего промежутка и двух ограничивающих стенок. Таким образом, наименьшая толщина Герардовой стенки будет равна 6 ? вершкам, что все-таки дает экономию сравнительно с аршинной стеной (в 2 ? кирпича) на 60 %. Стены двухэтажных зданий уже делаются в виде комбинации стенок в ? кирпича и в 1 кирпич (фиг. 2). Толщина таких стен достигает обыкновенно 12 верш., давая экономию процентов в 40. Так что вообще можно сказать, что Герардовы стены обходятся почти вдвое дешевле сплошных. Как уже упоминалось выше, внутренняя пустота стены заполняется всего чаще или землей, или золой. Но лучше всего употреблять для этого толченый древесный уголь, так как он, кроме того, защищает стену от сырости. Зола менее удобна тем, что со временем выщелачивается, вследствие чего в ее массе образуются пустоты, уменьшающие изолирующий эффект прослойки. Опилки, мох, солома и т. п. вещества растительного происхождения здесь не годятся, так как они очень быстро истлевают, дают убежище крысам, а затем требуют более широкого промежутка между слоями стены, именно до 4-х вершков, что утолщает и удорожает стену, так как чем шире промежуток, тем труднее связать слои между собой и тем более солиден должен быть фундамент. Двухслойные стены могут быть сделаны и из дерева, получаясь при этом в виде двойной обшивки из досок или пластин, прибитых с двух сторон к деревянным же столбам, образующим остов здания. Промежуток заполняется здесь обыкновенно сеяной землей. Экономия получается благодаря тому, что двухслойная деревянная стена выполняется из сравнительно дешевых (напр. барочных) досок или пластин (горбылей) вместо бревен, которые вдобавок в жилых постройках должны иметь толщину в 5,5—6 вершков. Такого рода постройки довольно часто встречаются в низовых приволжских губерниях, небогатых лесом.К экономическим же деревянным сооружениям следует отнести также и так назыв. переносные постройки, нашедшие себе широкое применение сперва в Швеции (для дач), а затем в Америке (для эмигрантов) и в Англии, где они изготовляются для отсылки в разобранном виде в колонии. Принцип таких построек состоит в том, что они собираются из отдельных, хорошо друг к другу пригнанных и легко переносимых частей. Ставятся они без всякого фундамента, прямо на плотно утрамбованную землю, причем основанием им служит прочная деревянная рама, укладываемая на землю. Все скрепления делаются болтами и шурупами. Скелет здания образуется столбами, устанавливаемыми на раму при помощи шипов, а иногда даже и эти столбы отсутствуют, а стены прямо ставятся на раму и образуются из двух слоев досок, из которых наружный образуется досками, поставленными вертикально, а внутренний — из таковых же, но горизонтальных. Доски свинчиваются шурупами, а внутренние еще скрепляются и вставными шипами. Угол стягивается болтом, а между слоями досок для тепла прокладывается толстый толь (см. Романович, "Гражданская архитектура", I, глава II).Стены холодных строений, а в теплых климатах — и жилых могут быть выполняемы, также для удешевления, еще и так назыв. фахверковым способом. Фахверк (нем. Fachwerk — клетчатая постройка) представляет собой деревянный остов, состоящий из деревянных столбов поперечин и раскосов с заполнением промежутков кирпичной кладкой. Этим достигается большая связность стены, которая вследствие этого может быть сделана значительно более тонкой. Фахверк может быть сквозным или же лишь одевающим стену снаружи. В этом последнем случае стена может быть сделана более толстой; этот тип фахверковых построек является уже очень давно весьма распространенным в Германии, давая даже особую характерную внешность старонемецким постройкам. Промежутки фахверка могут заполняться также вместо кладки сплошной глиняной, известково-песчаной или бетонной массой. У нас в России фахверковые стены встречаются на юго-западе (так наз. "прусский мур") и занесены сюда немецкими колонистами. Фахверк может также получить обшивку из досок, причем для более или менее теплых построек обшивается досками с двух сторон (скрытый фахверк), образуя таким образом двойную деревянную стену, или же только с одной внутренней (наружный фахверк), что гораздо красивее. К Э. же постройкам следует отнести легкие сооружения из волнистого (гофрированного) железа. Благодаря своему волнистому профилю волнистые листы (фиг. 4) обладают большим сопротивлением изгибу (большею жесткостью). b79_270-2.jpg Фиг. 4. Профили волнистого железа.Поэтому такой материал с успехом применяется для устройства бараков, складов, сторожевых будок и т. п. Образец волнистого здания показан на фиг. 5. b79_270-3.jpg Фиг. 5. Вертикальный разрез волнистого здания.Здесь мы видим, во-первых, легкий железный каркас k, несущий на себе волнистую обшивку w и волнистую же кровлю D. На фиг. 6 показана стойка k в плане, а на фиг. 7, в плане же — угол волнистого здания. b79_271-1.jpg Фиг. 6. Горизонтальное сечение стойки к. b79_271-2.jpg Фиг. 7. План угла волнистого здания.Волнистые постройки вполне несгораемы и легки, что делает их, конечно, значительно более дешевыми, чем каменные, и выгодными во всех тех случаях, когда требуется соорудить большое и несгораемое помещение. По своей хорошей теплопроводности волнистые здания не годятся, конечно, для жилья, по крайней мере в холодном климате (см. Страхов, "Волнистое железо").Обращаясь теперь к Э. постройкам, преследующим, кроме крайней дешевизны, еще и огнестойкость, приходится прежде всего указать на стены глиняные, т. е. саманные, глинобитные и глиномятные, довольно широко распространенные в сельской практике местностей, лишенных леса и хорошего камня, как, напр., на юге России, за исключением Крыма и Кавказа. Саманом или саманным кирпичом (от татарского слова саман — мелко истертая солома) называется глиняный кирпич с примесью, для связности, мелко изрезанной соломы, высушиваемый на воздухе, не подвергаясь обжигу. Этот кирпич называется также воздушным, сырцом, калыпом, лемпачем и т. п. Саманный кирпич формуется из обыкновенной, но по возможности не особенно песчаной глины, свежевыкопанной из грунта. При небольших заготовках самана глина переминается ногами рабочих при постоянном поливании водой. Одновременно с этим к ней примешивают и солому в количестве 1/4—1/5 по объему. Глина считается готовой, когда она легко отстает от лопаты и ног. При больших заготовках глину мнут, гоняя по ней лошадей или волов; наконец, всего лучше и производительнее переминать глину в особого рода машинах — глиномятках (см. Глиномятка). Из приготовленной так или иначе глиняной массы формуются кирпичи в особого рода бездонных формах, получающих ввиду последующего усыхания кирпича размер, несколько больший предполагаемого размера кирпича (на ? врш. в длину и ? врш. в ширину). Размер же самана колеблется от 8 x 4 x 2 до 10 x 5 x 3 врш.; при большем размере кирпич будет очень медленно и плохо сохнуть. Обыкновенно применяемая здесь ручная формовка сырца вполне сходна с таковой же простого кирпича (см. Кирпичное производство). Приготовленный таким образом кирпич сушат прямо на воздухе, переворачивая его дня через 2—3 другой стороной. Затем через такой же срок кирпичи ставятся на ребро в клетки, что необходимо для его лучшего проветривания. Хороший кирпич не должен растрескиваться и тем более размокать от дождя. Кроме того, он должен иметь вполне правильную форму, чего иногда не оказывается благодаря наклонности рабочих для облегчения труда делать кирпич из жидкой глиномятки. Бороться с этим можно, лишь условившись платить сдельно, с тысячи, лишь за правильные кирпичи. Саманные стены должны ставиться на прочном каменном фундаменте и цоколе, что необходимо для защиты их от почвенной сырости. Толщина таких стен колеблется от 12 до 18 врш. для наружных и 8—12 врш. для внутренних. Сообразно этой толщине формуется и кирпич, так как он должен укладываться по толщине стены совершенно ровно, без остатков. Кладка ведется обыкновенно на глиняном же растворе, при чем наблюдают те же правила перевязи, что и при обычной кирпичной кладке по шнуру, правилу и отвесу. Оконные и дверные колоды устанавливаются на месте по мере возведения кладки, причем перемычек не делают, а вместо них перекрывают стенные отверстия толстыми (1 — 1 1/2 врш.) досками. При этом необходимо наблюдать, чтобы ввиду осадки стены над дверями и окнами были оставлены запасы (пустота), которые затем заделываются глиной. Осадка даже одноэтажных саманных зданий достигает иногда 3 врш. Половые и потолочные балки заделываются концами в стену, не менее как на 3/4 ее толщины, а стропила кровли ставятся на прогоны, уложенные по верху стены. Крыша получает большой свес для того, чтобы она могла по возможности защищать стены от дождя. Отделка стен заключается в выравнивании и затирании их внешней поверхности глиной, а затем — в отбелке их свежепогашенной известью. Всяких выступов и украшений следует избегать, так как они очень плохо держатся, размокают и осыпаются. Саманные постройки, если они были сделаны тщательно, отличаются большой прочностью, и главная порча их может произойти лишь при плохом состоянии крыши, от дождя. В Малороссии встречаются саманные постройки с более чем столетним возрастом, и, кроме того, как известно, именно из кирпича, высушенного на воздухе, в глубокой древности возводились гигантские постройки, напр. вавилонян, которые предпочитали этот кирпич даже обожженному, изготовление которого было тоже им известно. Саманная кладка обходится обыкновенно рублей в 20 с тысячи кирпича, но есть местности (напр. на юге, в Севастополе), где эта цена падает до 6—7 руб. В Средней России она бывает иногда рублей в 12. Из этого мы видим, что саманные постройки являются сравнительно весьма недорогими, так как, переведя вышеуказанные цифры на кубические сажени, мы получим в среднем рублей 50 за куб. саж., т. е. вдвое дешевле, чем из кирпича обожженного. С точки зрения гигиены глиняные и саманные постройки рассматриваются в статье проф. Эрисмана "Саманные и сырцовые кирпичи" (см.).Довольно большим распространением в сельской строительной практике пользуются также набивные глиняные стены, из которых особенного внимания заслуживают стены глинобитные (см. Глинобитные стены). Такие стены сооружаются при помощи набивки глиняной массы в особого рода бездонные ящики, из глины, вырытой из земли и обладающей своей естественной влажностью. Глина плотно трамбуется в ящиках и при надлежащем уплотнении образует вполне прочную стену, очень хорошо сопротивляющуюся внешним влияниям. Отверстия, остающиеся от вынутых распорок, оставляются в первое время незаделанными для того, чтобы через них лучше просыхала сердцевина стены. Затем их плотно забивают глиной. Главная задача при сооружении глинобитных стен состоит в возможно равномерном уплотнении глиняной массы на всем протяжении стены, а затем — в правильности возведения этой последней, так как позднейшие поправки и переделки очень затруднительны. Внешняя поверхность таких стен затирается глиной и отбеливается известью. Глинобитные стены вообще сильно уступают в прочности рассмотренным выше саманным и могут быть предпочитаемы им лишь там, где много глины, не требующей подготовки по своим хорошим качествам. Стоимость глинобитных стен может быть исчисляема в 30—35 руб. за кубическую сажень при цене глины в 20 руб., но это, конечно, относится лишь к местностям, где глину пришлось бы покупать. При своей же глине дело сводится лишь исключительно к стоимости работ по их сооружению, т. е. рублей в 15 за кубическую сажень. Прием набивки стен при помощи бездонных формовочных ящиков применяется также и к стенам глиномятным, отличающимся от глинобитных тем, что для них берется уже глина перемятая, в смеси с соломой. Разница заключается здесь лишь в том, что солома поступает в глиняную массу не мелкоизрубленной, а нарезанной длинными стеблями, вершков в 6—7 длиной. Иногда даже вместо соломы в глину идут мелкие и гибкие древесные сучья, а также мякина, льняная и просяная обмялина и т. п. Так как мятая глина несравненно выгоднее взятой прямо из земли, то сооруженные из нее глиномятные стены просыхают гораздо медленнее, а потому их приходится по возможности утонять, давая им толщину всего в 12—14 врш., а для нежилых строений — даже в 9 врш. При усыхании такие стены дают трещины, которые необходимо хорошенько замазывать. Окна и двери образуются при помощи закладных колод, а иногда оставляются в грубом виде, вырубаясь затем, после просушки стен, топором. Стропила укладываются по продольным мауэрлатам, а стены получают внешнюю отделку, вполне сходную с указанной выше для стен саманных. Надо заметить, впрочем, что глиномятные стен имеют много недостатков, основным из которых является их весьма сомнительная огнестойкость. Правда, такая стена загореться не может, но зато при пожаре трескается и совершенно непоправимо разваливается. Примешиваемая к глине солома благодаря медленному просыханию глиняной массы легко сгнивает, образуя в стене пустоты, ведущие к неравномерной осадке. Кроме того, солома часто имеет некоторую примесь оставшегося в ней зерна, служащего приманкой для мышей, охотно проделывающих в глиняной стене ходы и норы. Все это заставляет современную практику сельского огнестойкого строительства все более и более отказываться от сооружения глиномятных стен, заменяя их или глинобитными, или же, что всего лучше, — саманными. Все это еще в большей степени относится вообще и к самым плохим из глиняных стен, именно глинолитным, или литушкам. Эти последние сооружаются самым примитивным способом, без всяких ящиков, а просто при помощи поливания полужидкой глиной соломенных пучков, укладываемых рядами, накрест, при утаптывании всего этого ногами. В результате получается безобразная, мохнатая от соломы стена, выравниваемая с поверхности глиняной смазкой. Без сомнения, такого рода примитивные стены годятся разве лишь для самых неважных нежилых построек и отнюдь не могут быть рекомендованы. Мы здесь и упоминаем-то о них лишь с отрицательной точки зрения, как о том, как не следует строить глиняных стен. В недавнем прошлом (в 80-х годах XIX стол.) их можно было встречать кое-где в Тульской, Орловской, Симбирской губ., но в настоящее время и там они оставляются. Очень плохими оказываются и так наз. вальковые стены, которые, однако, представляют собой как бы грубую переходную форму от набивных стен к саманным, так как образуются подобием кладки из комьев глины круглой, четырехугольной или, наконец, колбасообразной формы вальков, укладываемых друг на друга при легком их уколачивании. Для того, чтобы такая стена держалась вполне устойчиво, внутри ее устанавливается деревянный остов из столбов и жердей. Единственным достоинством подобного рода стен является крайняя простота их сооружения, так как даже правильность стены устанавливается заранее сделанным деревянным остовом, которого остается лишь придерживаться при кладке вальков. Остов может быть заранее покрыт крышей, и тогда работу можно производить во всякую погоду, что тоже является уже некоторым удобством. Наконец, необходимо сказать еще несколько слов о довольно популярных в крестьянстве стенах мазанковых (плетневых), которые образуются заполнением глиной, а иногда и черноземом (в Малороссии) промежутка между двумя плетнями из гибких ивовых прутьев, а иногда и просто из соломенных пучков. Плетни эти заплетаются по ряду столбов и жердей, установленных с внешней и внутренней сторон стены. Поверхность стены получает глиняную гладкую обмазку и отбелку известью. К мазанковым же стенам можно отнести и простые стены из обмотанных соломой коротких палок, забираемых горизонтально в пазы столбов и обмазываемых с обеих сторон глиной. Этот способ сооружения стен по своей крайней простоте годится, пожалуй, для сообщения некоторой степени несгораемости разным временным сараям. Наконец, следует упомянуть здесь еще и о так наз. чамурных постройках (от татарского слова чамур — грязь), сооружаемых на манер глинобитных, но из влажного чернозема. Едва ли надо распространяться о том, что подобного рода стены представляют собой еще пережиток чуть ли не диких времен. Не надо смешивать с этими постройками тех, которые иногда называются землебитными, так как эти последние по существу сходны с глинобитными — вся разница состоит лишь в том, что для их сооружения берется не чистая глина, которая не везде имеется под рукой, а просто суглинистая почва. То же самое можно сказать и о так наз. земляном кирпиче, формуемом прямо из тощей глины, без примеси соломы, чем только он и отличается от самана. Таков, например, обративший на себя в свое время внимание, но затем совершенно не пошедший благодаря дороговизне изготовления земляной кирпич Изнара (см. IX вып. "Трудов Имп. моск. общ. сельск. хоз.", 1883). В местностях, богатых известью, при сооружении набивных стен можно с большим успехом пользоваться вместо глиняной массы известково-песчаной, при чем получаются так наз. песчанобитные стены. Известково-песчаная масса представляет собой смесь из 1 объема извести на 6—12 объемов кварцевого песку, смотря по составу и степени жирности глины. Наиболее подходящая пропорция лучше всего определяется непосредственным опытом, делая из известково-песчаной массы пробные кирпичи, которые, высыхая на воздухе, не должны трескаться. Для составления массы погашенная известь берется в виде тонкого порошка (пушонки) или же предварительно гасится в обыкновенном твориле, т. е. врытом в землю дощатом ящике, где и остается в виде жидкого теста. Порошкообразная известь разводится в твориле водой до тех пор, пока примет вид густого молока. Сюда присыпают в надлежащей пропорции песок, тщательно перемешивая получающуюся массу деревянными лопатками до тех пор, пока она не получится совершенно однородной. Степень влажности ее должна напоминать на ощупь естественную влажность свежевырытой земли, а по внешнему виду она должна походить на влажный, слегка слипающийся в руке песок. Конечно, еще лучше, если известково-песчаная масса заготовляется в машине — глиномятке (см. выше), так как при этом она получается особенно однородной и с желаемой степенью уплотнения. Из такой массы набиваются стены, совершенно так же, как и глинобитные, при помощи бездонных переставных ящиков, слоями в 1,5—2 верш. толщиной, при сильном уколачивании трамбовками. Толщина песчанобитных стен дается в 12—15 верш. для наружных и 8—10 верш. для внутренних. Песчанобитные стены сами по себе высыхают очень медленно, потому что здесь, наряду с простым высыханием, идет еще и сложная химическая реакция отвердевания известкового раствора, образующего как бы искусственный песчаник. Но на практике достаточно, чтобы с поверхности образовалась корочка в 1 вершок и даже менее для того, чтобы песчанобитная постройка была уже годна для жилья. Еще лучше, конечно, если к известково-песчаному раствору примешать немного (3—5 % по объему) какого-нибудь гидравлически вяжущего вещества, напр. гидравлической извести, цемента или даже просто мелко истолченного кирпича (шамота). Песчаные стены очень прочны и красивы, а потому пользуются большим распространением за границей. У нас же распространению их мешает их сравнительная дороговизна и невозможность получать на месте большое количество обожженной извести, а тем более цемента. Из известково-песчаной массы могут быть изготовляемы также и кирпичи, формуемые вручную или на машинах (см. Кирпичное производство), а затем высушиваемые на воздухе, подобно саману. Такие кирпичи получают чаще всего размер, одинаковый с обыкновенным обожженным кирпичом, т. е. 6 x 3 x 1 1/20 врш. Перед употреблением в дело известково-песчаный кирпич должен хорошо затвердеть, а потому его лучше заготовлять заранее. Кладка производится совершенно так же, как и из обыкновенного кирпича, с той лишь разницей, что известковый кирпич не смачивается водой, что было бы для него вредно. Цементирующим раствором служит известь в смеси с песком, т. е. обычный известковый раствор. При кладке следует быть осторожным и не уколачивать кирпич ударами молотка, нажимая вместо этого его руками, так как он больше хрупок, чем обыкновенный обожженный кирпич. Да и вообще можно сказать, что этот последний значительно его прочнее, так что из известкового кирпича можно сооружать лишь сравнительно небольшие постройки. Вопрос об Э. несгораемых постройках уже давно возбуждал вполне справедливое внимание как русских строителей, так и хозяев, так как, быть может, нигде пожарные бедствия не достигали столь громадных размеров, как в России (см.).Литература. Романович, "Гражданская архитектура" (т. I, 1904); Королев, "Сельское строительное искусство" (1900); Киреев, "Общедоступное руководство к возведению огнестойких сельских зданий" (1904); Лукашевич, "Практическое руководство по устройству дешевых несгораемых построек" (1898); Максимов, "Краткое руководство к возведению саманных построек" (1902); Куроедов, "Критическое обозрение огнеупорно-экономического построения в применении к сельским постройкам" (1889); Корсаков, "Дешевые огнеупорные постройки и их сооружение" (1894); Верховский, "Сельские огнестойкие постройки вообще, и в частности, на выставке в Нижн. Новгороде" (1898); Грудистов, "Дешевые несгораемые постройки" (1890); Крылов, "Типы огнеупорных построек" (1897); Двораковский, "Постройки из саманного кирпича, глинобитные, известково-песчаные и т. п." (1902); Масленников, "Постройка саманно-толевых огнеупорных зданий" (1888); Маракуев, "О несгораемых крестьянских постройках" (1887); Омелюстый, "Из чего и как строить дешевые огнестойкие избы" (1901); Теплов, "Сельские огнеупорные постройки" (1897); Дмитриев, "Несгораемые усадебные постройки" (1894); Барсов, "Как возводить огнеупорные постройки" (1893); Сюзев, "Безопасные от пожара сельские постройки из материалов малоценных" (1891); Лаврский, "Лучшее средство против пожарных бедствий. Наставление как строить дома и делать крыши из глины с соломой" (1895); Соколович, "Общедоступное руководство к устройству огнестойких экономических кровель из спрессованного мха" (1896); Сухотин, "О глинобитных постройках" ("Труды Имп. моск. общ. сел. хоз.", 1882, вып. IX); Карбедз, "Известково-песчаные строения" (1884); Шеффлер, "Известково-песчаный кирпич" (1901); Engel-Hotop, "Kalk-Sand-Pis?bau" (1891, "Thaer-Bibliotek", т. 34).П. Страхов.