текстильное изделие без тканой основы в котором ажурный орнамент и изображения образуются в результате переплетения нитей (шёлковых, хлопчатобумажных, шерстяных, металлических и др.). К. применяется для отделки одежды, белья в виде окаймления (мерные К.; полосы-прошивки, зубчатые бордюры) или вставок (штучные К. треугольники квадраты овалы), а также для изготовления дорожек, салфеток, покрывал (штучные К.). Главные особенности К. как вида декоративно-прикладного искусства - воздушность, тонкость, эластичность, узорность. Для К. характерно слияние ажурных узоров и грунта (сетка фона) или контрасты плотного узора (порой рельефного) и ажурного грунта, разнообразие ритмического построения узора, выявление цвета, блеска, фактуры нитей. Часто выразительность К. подчёркивается цветом и фактурой ткани с которой К. сочетается. По технике исполнения К. бывает ручное и машинное. Ручное К. плетётся на коклюшках (точёные или резные деревянные палочки), шьётся иглой. Существует также вязаное К., выполненное крючком или на спицах и имитирующее плетёное и шитое К. Плетёное К. подразделяется на численное и сколочное. Численное К. выполняется по числу переплетений без предварительного рисунка. Для него характерны геометрические узоры. Сколочное К. ('парное' и 'сцепное' делается по 'сколку' - рисунку, наколотому на картон или плотную бумагу, которые закреплены на валике . По точкам узора вкалываются булавки, которые оплетаются нитями образующими К. В 'парном' К. узор и фон плетутся одновременно. В 'сцепном' К. основные элементы узора выполняются в виде тесёмки (т. н. вилюшки) и соединяются между собой (с помощью крючка) нитями 'сцепками' или 'решётками'). В 'парном' К. преобладают геометрические узоры а в 'сцепном'-растительные.
К. появилось на рубеже 15-16 вв., по видимому, в Италии. Ранние шитые К. представляли собой полоску с зубцами, заполненную геометрическим или растительным орнаментом, а также изображениями людей и животных. В конце 16 в. получил распространение (в Венеции, Милане, Генуе) гипюр, т. е. К., в котором элементы шитого или плетёного узора соединены тонкими связками. B середине 17 в. узор шитых венецианских гипюров состоял из характерных для барокко динамичных завитков и крупных цветов с рельефным контуром. В 18 в. Италия теряет своё значение как ведущая страна по изготовлению К., на первое место выступают Фландрия и Франция, Во Фландрии производство К. развивалось с конца 16 в.: сначала шитых, с геометрическим узором, затем - плетёных. Особенно славились тонкие плетёные К. типов 'бенш', 'валансьенн', 'малин' (названия по городам, в которых они производились), с орнаментом, образованным плотным переплетением нитей, на фоне из узорных сеток. В начале 18 в. стали изготовлять легкое и воздушное тюлевое К. (см. Тюль ) , в орнаменте которого использовались мотивы рококо : гирлянды, завитки и т. д. Крупнейшим центром кружевоплетения стал Брюссель. С середины 18 в. здесь делали аппликацию по тюлю. Способ изготовления такого К. ускорил, удешевил производство и создал условия для появления крупных изделий - шалей, пелерин и т. д.
Во Франции производство К. развивалось с середины 17 в. Шитый гипюр с изящным узором (мелкие растительные побеги, фигурки людей, амуров и др.) изготовлялся в Алансоне, Аржантапе, Седане. В 18 в. в тех же центрах производили шитое по тюлю К. с узором в виде букетов, гирлянд и завитков. В конце 18 - начале 19 вв. орнамент тюлевого К. располагался по краю, а на остальной части фона помещались мелкие цветочки, или т. н. мушки. В городах Кан, Шантийи, Байё, Ле-Пюи производились и плетёные тюлевые К. типов 'блонды' (из золотистого и чёрного несучёного шёлка) и 'шантийи' (из белого и чёрного кручёного шёлка).
В России первые сведения о производстве в царских мастерских плетёных К. в виде прошивок из золотых и серебряных нитей с характерным крупным плоскостным узором относятся к 1-й четверти 17 в. Введение в 18 в. общеевропейского костюма способствовало дальнейшему распространению производства К. в монастырях и помещичьих усадьбах. Художественный эффект русского К. 18 в. с геометрическими и растительными узорами (нередко близкими орнаменту крестьянской вышивки и тканья) заключался в живописности, достигаемой применением различных материалов: белого льна, цветного шёлка, золотой и серебряной нити. Однако, помимо общих черт, в русском К. 18 в. наблюдаются и особенности, характерные для отдельных художественных центров: Галича (ныне Костромской области), Ростова, Вологды, Балахны, Калязина, Торжка, Рязани и др. В 1-й четверти 19 в. производство К. начинает принимать форму промысла. В советское время (20-е гг.) организована промысловая кооперация, объединившая кружевниц в основных центрах кружевоплетения, созданы курсы и художественно-профессиональные школы. В советском К., развивающем богатые художественные традиции русского К., используются русские типы узоров, а также новые орнаментальные мотивы. См. также статьи Елецкое кружево , Вологодское кружево .
Н. Ю. Бирюкова.
С 19 в. получает распространение дешёвое машинное К., подражающее образцам ручных К. Первые попытки механизировать производство грунта сделаны в 1768, когда на трикотажной (чулочной) машине изготовили сетку, похожую на фон К. В 1809 английский конструктор Джон Хеккот изобрёл тюлевую челночную машину. Постепенно машинное производство получило распространение, т. к. вышивание рисунка на готовой сетке занимало сравнительно немного времени и не было таким трудоёмким процессом, как изготовление грунта. С 1863, после изобретения в Швейцарии вышивальной машины, начали применять машинный способ нанесения рисунка на тюлевую сетку. Одновременно стали нашивать на тюлевое полотно аппликации из тонкого батиста. В 1834 удалось установить жаккардовый аппарат (см. Жаккарда машина ) на тюлевую машину. С этого времени грунт и рисунок (т. е. К. в целом) вырабатывается машинным способом. В 1837 тюлевые машины были впервые завезены в Россию (в Петербург), где было организовано гардинное производство.
Машинное К. вырабатывается на плетельных машинах с жаккардовым аппаратом, челночных кружевных машинах, на вышивальных машинах и основовязальных машинах.
На челночных машинах К. образуются за счёт перевива двух систем нитей: основной и уточной (челночной). При взаимодействии челнока и бёрда во взаимно перпендикулярных плоскостях происходит кручение (обвивка) нитей с последующим связыванием между собою узлами. На этих машинах вырабатываются только хлопчатобумажные К. Однако тяжёлые условия труда (смазка рабочих органов машины графитом) при выработке челночных К., а также невозможность вырабатывать их из химических волокон заставили искать новые способы производства К. В дальнейшем К. стали изготовлять способом вязания. Он в несколько раз производительнее челночного и не требует графитной смазки. Фон (сетка-грунт) К., полученных на челночных машинах, имеет ромбовидную структуру, а на основовязальных прямоугольную. К. с ромбовидной структурой сетки без какого либо рисунка носит название 'гладкий тюль'. К. с рисунком, имитирующим рисунок К. с челночных машин, вырабатывают на рашель-машинах с узорообразующими гребенками. Рабочая ширина основовязальных машин до 4000 мм. Одновременно вырабатывают несколько десятков полос К., которые снимаются в виде сплошного полотна, а затем разрезаются или распускаются на отдельные полосы.
М. И. Петров.
Лит.: Работнова И. П., Русское народное кружево, М., 1956; Бирюкова Н. Ю., Западноевропейское кружево 16-19 вв., в собрании Эрмитажа, Л.,1959.